som brittisk författare som har bott på Manhattan i ett dussin år, saknar jag den engelska landsbygden—rolling hills, ståtligt hem, bucolic farmland. Så jag bestämde mig för att gå ut på jakt efter påminnelser om hem. Och var bättre att söka intimationer av gamla England än en region i New England (Berkshires) uppkallad efter pretty English county i Berkshire?,
jag bestämde mig för att trotsa helgen horder flyr New York City som förvandlar Taconic Parkway till en racerbana-ni amerikaner, Det verkar, gillar att snabba snabbt och rasande mot din lugn. Men när trafiken tunnas ut på Route 23 och mina knogar unclenched, jag så småningom kantade över Massachusetts gränsen. New England påminde mig omedelbart, åtminstone på ytan, av gamla England—alla trädkantade landvägar, gamla byar och clapboard logi.,
det bästa sättet att få en överblick över en region är från en bergstopp, och en stigning från Monumentet Mountain parkeringsplatsen erbjuder den perfekta Berkshires inledande ramble. En skarp uppåtgående spår skickar bracing landluft i lungorna, och från den steniga toppen omger en idyllisk trestats panorama dig. Vandringen tar 90 minuter, och när du återvänder till ditt fordon kommer du att känna dig glatt levande. (Även på grund av brist på land pubar, inte helt engelska.)
att vara en författare, jag leds bredvid berget, Berkshires hem Edith Wharton., Här min nostalgi var delvis släckt som jag promenerade genom anlagda parkland som trollade Downton Abbey. Huset själv är förtrollande,och om du har turen att eskorteras av Elric, en av Mount guider, förbereda sig för att njuta av litterära berättelser läskigheter.
nu var det dags att checka in någonstans lyxigt., Berget står vid den södra kanten av Lenox, en överdådig stad flankerad av två hotell som utgör grandes dames av Berkshires. Blantyre (rum från $435), den yngre av de två, byggdes 1902 och nyligen genomgick en bländande renovering. Mina Brittiska sinnen pirrade när jag drog upp mitt i 110 tunnland gräsmattor och trädbevuxen prakt till en stor herrgård byggd för att likna ett skotskt slott. En vistelse på Blantyre är som ett besök på Hogwarts, om Hogwarts omvandlades till ett femstjärnigt hotell., Jag blev snabbt uppvaktad av träpaneler och befann mig förundras över den blyade glaset samtidigt känna grundligt Herre-of-The-manor. En hård dags bilresa belönades med levande pianomusik och en raffinerad dryck från Dom Pérignon Champagnesalongen i skuggan av en vackert ivied byggnad. Om du vill äta bort från din bostad, Det finns två utmärkta platser i närheten: det gamla värdshuset på Green i New Marlborough, en levande 18th century stagecoach rastplats; och Prairie Whale farm-to-table joint, som upptar en rambling gamla clapboard hus i centrala Great Barrington., Blantyres mat är dock exceptionell. Bortsett från de uppenbara ostron och hummer, kan du äta på squab, vilt, eller fasan, som om detta var deluxe version av en tjuvskytt bord. Och vinkällaren på Blantyre är verkligen extraordinär. Jag utmanade sommelier att hitta något intressant, och han återvände med en Armagnac nästan ett sekel gammal. ”Vi har alla möjliga saker där nere,” sa han till mig, sopa dammet från axlarna.
nästa dag var det dags att lämna Blantyre för ett annat unikt namngivet hotell: Wheatleigh (rum från $595)., Wheatleigh byggdes 1893 och har en fantastisk arkitektur baserad på ett palazzo från 1500-talet. Redan innan du anger du hälsas av ljudet av en utsmyckad fontän som ser ut att ha rivits direkt från en piazza i Florens. Omedelbart högt och intimt, Wheatleigh lulled mig till en glad dumhet, även före den vindränkta familjen stilmiddagen., Natten jag stannade, temat var grekiska viner, och medan en nästan aldrig sinande parad av tallrikar passerade runt-grekiska sallader med knytnäve stora bitar av feta, lamm ljus med tang av citron och vilda oregano—jag tror att de flesta av oss konsumerade flera amforor av den utmärkta vino, vilket leder till buzzy atmosfären i en exklusiv salong.
om allt detta storhet får vara för mycket, bege dig till värdshuset i Kenmore Hall (rum från $295), en 1700-tals Georgisk egendom nära Pittsfield. Medan knappast ungrand, Kenmore Hall behåller en känsla av intimitet, med endast fem rum (plus en vagn hus som sover fyra), varje utsökt prydd med en hög-låg blandning av lokala antikviteter och moderna möbler., Efter att ha hällt dig en drink från courtesy bar, ta en plats i en av värdshusets två chica salonger och tillåta holländska ägaren Frank Muytjens, den tidigare chefen för herrkläder på J. Crew, och hans partner, Scott Edward Cole, att nådigt tända dig en eld, sedan luta dig tillbaka och prata om mode och design. Jag plockade upp några tips själv. Sedan mitt besök har jag köpt många antika mässingsstakar – ”du kan hitta dem för nästan ingenting”, sa Muytjens till mig. Cole tipsade mig om världens enda potpurri som kunde beskrivas som elegant., (Det är från den italienska parfymen Santa Maria Novella, och har wowed flera gäster på mitt hus.)
tillräckligt luxuriating. Berkshires är känd för liveframträdanden: du kan välja Tanglewood (världsklass musik och picknick), Jakobs kudde (hyllade dansproduktioner), eller Shakespeare & företag (känd teater). Men jag hade andra planer., En timmes bilresa från Lenox, North Adams var en gång en industristad, och i en av områdets exfactories lever ett spretigt art space spridda över 16 tunnland, Massachusetts Museum of Contemporary Art, mer känd som Massa MoCA., Här kan du stöta på en av Sol Lewitts monumentala väggteckningar inuti ett hangarformat galleri vid sidan av den burbling Hoosic River, och om du följer Hoosic några miles i väster, kommer du till turister (rum från $199), ett tidigare hot-sheet motell omvandlas till en Sea Ranch–inspirerad hipster redoubt (John Stirratt, basisten från Wilco, är en av fyra medägare)., Fortsätt köra västerut mot historiska Williamstown, hem för Williams College, och du kommer till Clark Art Institute, vars superlativa samling sträcker sig från Gilbert Stuarts ikoniska porträtt av George Washington till 32 målningar av Renoir.
vid det här laget odlades jag ut, och det var dags för vila., Vänder tillbaka söderut, jag åkte till den utsökta jordbruksmark av New Yorks Hudson Valley, där jag hade en bokning på Troutbeck (rum från $275), en före detta värdshus i Amenia som går tillbaka till 1765. Genom en annan chattering bäck, i en sten hostelry, kunde jag ha svurit att jag var i Cotswolds. Jag promenerade runt de omöjliga perfekta grunderna, min enda beklagar bristen på tid för en omgång tennis på en av de två domstolarna. Eftersom, tyvärr, det var dags för middag igen-och omgiven av jordbruksmark, Troutbeck är en plats där farm-totable vettigt, som en måltid här kommer att göra toothsomely klart för dig., (Åh, fläskkotlett!) En sista resa till baren, några ställen av pool i solrummet. Det var nästan synd att gå och lägga sig-förutom vilken säng!
jag kunde ha avslappnad på Troutbeck i en vecka, men en sista kort resa tog mig till Hudson, New York, en tidigare spökstad som har förvandlats till ett mekka av förfining. Otaliga antikviteter butiker linje Warren Street (Finch var en favorit) och rikliga kaféer erbjuder förfriskningar. När kvällen närmar sig, här är en idé-Gör din väg till Maker Lounge, en vagn hus omvandlas till en mörkt sexig cocktailbar., Därifrån, slink över till kocken Zak Pelaccios fisk & spel för förhöjda Hudson Valley biljettpris i en 19: e-talet smed butik. Och efteråt, kanske slinka tillbaka till tillverkaren för en mer Charlie Chaplin (sloe gin, aprikos, lime). Timothy Doyle, antikhandlare, spelar piano. Blunda: detta kan vara England. Eller, visserligen något ännu bättre.