Fortelle lokalbefolkningen i Hawaii at du kommer til øya Niihau, og de alltid utbryte, «Ingen måte!»Eller, «vet du Robinsons?»
Ja, veien, og jeg vet ikke Robinsons.
Og selv om jeg har nå vært til Niihau, jeg kan egentlig ikke si jeg vet dette Hawaiiske øya.
Men jeg vet at det er noen steder som jeg har forventet besøk for så lenge, og som jeg har kommet bort så endret.,
Siden mine dager som et barn på Oahu, jeg har kjent Niihau som den Forbudte Øya. Det har vært privateid siden 1864, da Elizabeth Sinclair kjøpte den fra King Kamehameha V. Hennes etterkommere, Robinsons (brødre Bruce og Keith), fortsette å eie det.
72-kvadrat-kilometer Niihau er alt den store Hawaii-øyene — Oahu, Maui, den Store Øya og dens nabo Kauai — er det ikke. Det har 130 innbyggere, gi eller ta, og de bor i den lille byen Puuwai. De har ikke innlagt vann og strøm er produsert av solen eller av en generator. Det er få biler., Folk lever av landet, jakt, fiske, dyrke sine egne frukt og grønnsaker. Søndag er reservert for kirken. Røyking og drikking er ikke tillatt her. «Ohana» — familien er sentrum i livet.
det Enkelt ut? Ja. Men det er mer enn det. Som Margit Tolman sa etter turen vår her, «Det er så ren.»
Det er godt over ordet «uberørt», som vi reiser typer liker å bruke når vi snubler over en strekning på stranden eller et stykke villmark mennesker ennå ikke har kastet.
Men rent? Ikke i min levetid. Ikke før nå.
Det er ingen ekte mysterium i å komme til øya., Niihau Helikoptre (eid av øyas eiere) har gitt tilbud om halvdags turer siden 1987. Det er bare det at noen mennesker synes å vite om turene, den eneste måten å besøke den private øya.
Fem av oss som er samlet i Niihau Helikoptre’ kontorer på den nærliggende øya Kauai i den lille byen Kaumakani. Etter at vi ble veid og gitt en sikkerhetsgjennomgang, dro vi for helikopter.
– Vi var som en gruppe av kindergartners om å dra på vår første tur, og det var bare den tynneste fnugg av voksen som holdt oss fra å kjøre i sirkler., Vi ble nærmest hoppende på tærne for å få det første se på chopper, hvis viktigste formål er nødevakuering av Niihau innbyggere. Turene hjelpe dekke kostnaden av helikopteret.
Ranching historie
Pilot Dana Rosendal, som vokste opp på Oahu og har fløyet for selskapet i åtte år, fikk oss avgjort og sete-belte, og vi var off, visping 17 eller så miles over noen ganger-grov Kaulakahi Kanal mellom Kauai og Niihau.
«Kauai stjeler alt regnet,» Rosendal forklart.,
Deler av Kauai bade i regnet (toppen av Mount Waialeale er sagt å komme 400 inches i året), men Niihau får bare et dusin eller så inches i året.
Tilbake i 1863, Elizabeth Sinclair ‘ s sønner, Jakob og Frans, først så omtrent 17-av-5-mile island. Det hadde regnet kraftig de to foregående årene, og landet ble elektrisk grønn. Det ville være, menn tanke, et godt sted for en ranch.
Så Sinclair gikk på andre pakker av landet hun hadde vurdert på Oahu og tilbud King Kamehameha IV $6,000 for øya. Ikke nok. Hun økte tilbudet til $10 000. Selge., (Kamehameha IV døde før transaksjonen ble gjennomført, så detaljene falt til Kong Kamehameha V.)
De nye eierne ville øke storfe og sau. De visste ikke at landet kan være tørre og ugjestmilde. Sant, det er tre innsjøer på Niihau, men som vi spionert dem fra luften som dag — og som tydeligvis var på mange dager — de var ikke mer enn gjørmehull.
jeg kunne ikke forestille seg hva Sinclairs må ha tenkt når de skjønte at de hadde gjort en liten kjøper feil.,
du Flyr over eland
«Dere er ikke utsatt for bevegelse, er du?»Rosendal sa i vår hodetelefoner som vi fløy over Niihau. «Jeg skal prøve å ikke dykke mer enn jeg må. Jeg vil veldig gjerne vise deg eland. Jeg vet hvor de gjemmer seg akkurat nå.»
Som på cue, ut av pensel spratt to av de Afrikanske antilope. Som vi fulgte dem i helikopteret, score fra «Ut av Afrika» opphøyet i mitt sinn. Den eland avgrenset med nåde av en running back på vei til en touchdown.,
«så pen Som de er, de smaker en pokker for en mye bedre,» Rosendal sa.
folk leve av jorda her. Fisk er en stift, men dyrelivet her, inkludert villsvin og eland, er rettferdig spill.
Reeling fra denne Meryl Streep øyeblikk, jeg var uforberedt på landsbyen Puuwai, der ca 35 hus, en kirke og en skole blir gruppert. Den flyover var kort; the Robinsons ikke vil at Niihauans privatliv invadert.
Ah, ja, innbyggerne. Vi ville ikke komme til å møte dem eller samhandle med dem på noen som helst måte, og det var en skuffelse., Men ute i verden er en uvelkommen gjest.
«Det er et personvernproblem,» Rosendal fortalte meg senere. (Island eier) Bruce Robinson «elsker virkelig disse menneskene. Hans motto er: alltid, ‘Det må være godt for folket i Niihau. Hvis det er bra for dem og ranch, som er den bransjen, vi vil vurdere å gjøre det.’Hvis det ikke er bra for øya og menneskene han ikke kommer til å gjøre (det).»
Beach landing
Vi snudde seg mot Nanina Stranden i north shore, der helikopteret skulle lande. Sjøen var rolig, vann og himmel en varm blå., Sanden strukket før oss, uendelig, uhindret, ubebodde.
Vi landet og krabbet ut av helikopteret og umiddelbart sank ankel dypt i sanden. Den korte turen til en rustikk ly var som å gå gjennom bomull vatt. Vi droppet våre eiendeler, for så å spre seg ut.
For de neste 3 ½ timer var vi fri til å svømme, snorkle, har en bit av lunsj (Niihau Helikoptre gir smørbrød, chips og drikke), gå på stranden og jakten på den lille Niihau shell, som øyboerne gjør i leis og selge for hundrevis og noen ganger tusenvis av dollar.,
fjæra var dekket med glatt lava som dannet fjøre, fylt til randen med livet i havet, blant annet munk sel, en truet art. Her møtte vi den eneste bosatt i Niihau vi ville møte — en munk seal tilnavnet Mahina. Hun var slapper av i en bølge basseng.
«Hvis du ser 40 av dem, det er nok 120, fordi resten er ute og fisker,» Rosendal, som hadde sett Mahina vokse fra en baby, fortalte oss.,
Vi holdt en respektfull avstand — det er ulovlig å komme for nær og absolutt forbudt å trakassere en munk seal — men forseglingen rullet og batted øynene hennes, som nysgjerrige på oss som vi var i ferd med henne. Som voksen, hun kan veie så mye som 600 pounds, og hvis ingen oceangoing eller menneskelige rovdyr komme til henne, hun og hennes 1,200 gjenværende slektninger, når jaktet nesten til utryddelse, kunne leve så lenge som 30 år.,
på Vei tilbake til stranden ly, kunne vi se tour deltaker Margit Tolman, som bor på Maui, dans en hula kalt «Hoi Kealoha jeg Niihau» («Kjærlighet Returnerer til å Niihau»).
«Hula er ikke bare dans. Det er en livsstil. Det er å lære om kultur og historie,» sa hun til meg senere.
«dansen var om Niihau, dans og det på det sted var bare å ta den med hjem,» Tolman sa. Hjem til uberørte strender der få har noen gang gått, hvor fravær av verden oversettes til en slags eleganse og intimitet.,
Den dagen var i ferd med å forsvinna, og det var på tide å forlate Niihau og gå tilbake til hva våre virkeligheten var.