Tierra del Fuego Reisgids

wat te zien in Tierra del Fuego

hoewel Tierra del Fuego een aantal eilanden omvat, is het ongeveer de som van zijn meest ontwikkelde deel, Isla Grande, het grootste eiland in Zuid-Amerika. Het oostelijke deel, ongeveer een derde van het eiland, samen met een paar eilandjes, behoort tot Argentinië – de rest is Chileens grondgebied., De belangrijkste bestemming voor bezoekers is de Argentijnse stad Ushuaia, een resort het hele jaar door aan de zuidkust. Prachtig gelegen, ondersteund door kenmerkende grillige bergen, het is de uitvalsbasis voor een bezoek aan de enorme Beagle kanaal, rijk aan mariene dieren, en de wilde, beboste toppen van de Cordillera Darwin., Met de meren, bossen en toendra van Parque Nacional Tierra del Fuego op slechts 12 km naar het westen, en de historische Estancia Harberton, de thuisbasis van afstammelingen van Thomas Bridges, een Anglicaanse missionaris die hier vestigde in 1871, een korte excursie van de stad, kunt u gemakkelijk een week of zo doorbrengen in het gebied.

Lago Fagnano, en het dorp Tolhuin aan het oostelijke uiteinde, is de belangrijkste focus van het centrale gebied van het eiland, dat van aanzienlijk groter belang is dan de winderige vlaktes en scrubbige coirón graslanden in het noorden., Het zuidoostelijke deel van Isla Grande, Península Mitre, is een van Argentinië ’s minst toegankelijke regio’ s, een moerassige wildernis met lage struikgewas en bijna geen menselijke bewoning, terwijl, in het oosten, ligt het mysterieuze Isla de los Estados, in het Engels bekend als Staten Island. Het is een uiterst moeilijk gebied om te bezoeken, zelfs meer dan het grote witte continent Antarctica, dat kan worden bereikt vanuit Ushuaia – tegen een prijs.,korte geschiedenis van Tierra del Fuego de vroegst bekende menselijke nederzetting in Tierra del Fuego was rond 8000 v. Chr., en een aantal verschillende – en verfijnde – samenlevingen woonden hier aan het begin van de jaren 1500.in 1520 zeilde Ferdinand Magellan, in zijn poging om als eerste de wereld rond te varen, door de straat. die later naar hem werd genoemd en rookwolken zag rijzen van talrijke branden aangestoken door de inheemse Selk ‘ nam langs de kust van Isla Grande., Hij noemde het land Tierra del Humo (land van rook); het was de koning van Spanje die dacht dat Tierra del Fuego (Land van vuur) meer poëtisch zou zijn. Het vroege contact tussen inheemse groepen en andere Europese ontdekkingsreizigers was vanaf dat moment sporadisch, maar dit veranderde dramatisch in de tweede helft van de negentiende eeuw, met tragische gevolgen. Toen Robert FitzRoy hier in de Beagle kwam in de jaren 1830, woonden er naar schatting drie tot vierduizend Selk ‘ nam en Mannekenk in Isla Grande, met elk ongeveer drieduizend van Yámana en Kawéskar in de hele zuidelijke archipel., Tegen de jaren 1930 waren alle vier de groepen vrijwel uitgestorven, grotendeels als gevolg van geïntroduceerde ziekten zoals mazelen en agressie van kolonisten.

missionarissen en schapenhouders

witte nederzetting kwam in drie fasen naar Tierra del Fuego. Anglicaanse missionarissen begonnen de Yámana in het zuiden te catechiseren en Thomas Bridges vestigde de eerste permanente missie in de Baai van Ushuaia in 1871. Vanaf de late jaren 1880 begon de Italiaanse Rooms-Katholieke Salesiaanse orde een soortgelijk proces ten noorden van de Fuegische Andes., Vanaf het midden van de jaren 1890 kwam een nieuwe koloniserende impuls: de ongunstige uitziende noordelijke vlakten bleek ideaal schapen-landbouwgebied, en uitgestrekte latifundias (landgoederen) ontstonden. Kroatische, Schotse, Baskische, Italiaanse en Galicische immigranten, samen met Chilenen, kwamen om te werken aan de estancias en hun eigen landbezit op te bouwen.

grensgeschillen

De internationale grens, net als elders langs de grens tussen Argentinië en Chili, is in de loop der jaren een twistpunt geweest., Grensgeschillen aan het einde van de negentiende eeuw vereist de arbitrage van Groot-Brittannië, die in 1902 toegekend Argentinië het oostelijke deel van Tierra del Fuego; land ruzies waren nog steeds aan de gang meer dan tachtig jaar later, de twee landen bijna in oorlog in 1984 over drie eilanden in het Beagle kanaal. Deze keer moest Paus Johannes Paulus II ingrijpen en gaf de eilanden aan Chili. Sindsdien heerst er een hartelijke vrede. In 1991 kreeg de Argentijnse sector volledige provinciale status en staat bekend als de Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur., De jurisdictie strekt zich uit over alle zuidelijke gebieden, waaronder de Islas Malvinas/Falklands eilanden, die 550km voor de kust liggen, en een segment van Antarctica.Tierra del Fuego de economie van Tierra del Fuego is momenteel afhankelijk van de productie van aardolie en aardgas, de visserij, de bosbouw en de technologische industrie, die het laatst wordt aangetrokken door de status van de zone als belastingvrije zone. Het toerisme, dat in Ushuaia centraal staat, speelt ook een belangrijke rol en blijft zich uitbreiden., Luxe items zijn relatief goedkoop (voor Argentinië), maar basic items zoals voedsel kosten veel meer dan in andere delen van het land.beste tijd om Tierra del Fuego te bezoeken

Het merendeel van de bezoekers van de regio komt aan in de zomer (Dec–Feb), wanneer plaatsen als Ushuaia erg druk kunnen zijn. De beste tijd om te bezoeken is tussen eind maart en eind April, wanneer de bergen en heuvels zijn bezaaid met de spectaculaire herfstkleuren van de Nothofagus Zuidelijke beuk. De lente (okt tot half november) is ook mooi, zij het nogal winderig., Voor de wintersport moet je tussen juni en augustus naar Ushuaia; het gebied is goed voor langlaufen, vooral rond Sierra Alvear, hoewel de afdalingen het meest geschikt zijn voor beginners en gevorderden. Het klimaat hier is over het algemeen niet zo streng als je mag verwachten, en temperaturen bereiken zelden de extremen van het vasteland continentale gebieden van Patagonië, hoewel je moet worden voorbereid op sneeuwstormen en ijzige wind op elk moment van het jaar.,Ushuaia is het onbetwiste vervoersknooppunt van Tierra del Fuego, met busdiensten naar bestemmingen in de hele regio, een drukke luchthaven en een aanlegplaats met vele boten en schepen. Een auto kan handig zijn voor het bereiken van een aantal van de meer afgelegen plaatsen.

Top culturele attracties in Tierra del Fuego

we hebben vijf van de beste attracties geselecteerd die Tierra del Fuego bezoekers te bieden heeft.het vliegen naar UshuaiaThe city ‘ s dramatische locatie-ingeklemd tussen de staart van de Andes en het Beagle kanaal – maakt dit een landing om te onthouden.,verse koningskrab, geplukt rechtstreeks uit het Beagle-kanaal, verschijnt centolla op menu ‘ s in heel Ushuaia en is heerlijk in soepen, gebakken in de schaal of gewoon gegrild.

Wildlife In The Beagle Channel

Spot albatrossen en zeeleeuwen, sterns en walvissen terwijl je de elementen trotseert op een boottocht door deze verbluffend mooie, bergachtige waterweg.Parque Nacional Tierra del FuegoParakeets en kolibries zijn enkele van de verrassende inwoners van dit nationale park, dat 630 vierkante kilometer aan bergen, meren, bossen en toendra beslaat.,Estancia Harberton krijgt een uniek inzicht in het leven van enkele van de vroegste Europese kolonisten – en hun interacties met de lokale inheemse gemeenschappen – op Estancia Harberton.

Parque Nacional Tierra del Fuego

Parque Nacional Tierra del Fuego, 12 km ten westen van Ushuaia, is het gemakkelijkst te bereiken van de nationale parken van Zuid-Argentinië., Het park beschermt 630 vierkante kilometer grillige bergen, ingewikkelde meren, Zuidelijke beukenbossen, moerassige veengebieden, subantarctische toendra ‘ s en groene kustlijn.het strekt zich uit langs de grens met chili, van het Beagle-kanaal tot de Sierra Inju-Goiyin (ook wel de Sierra Beauvoir genoemd) ten noorden van het Lago Fagnano, maar alleen het meest zuidelijke gedeelte hiervan is toegankelijk voor het publiek, toegankelijk via de RN-3 vanuit Ushuaia. Gelukkig bevat dit gebied veel van het mooiste landschap van het park, als ook een aantal van de natste – breng regenkleding.,de wijk is onderverdeeld in drie hoofdsectoren: Bahía Ensenada en Río Pipo in het oosten, dicht bij het station voor de tren del Fin del Mundo; Lago Roca verder naar het westen; en het Lapataia-gebied ten zuiden van Lago Roca, dat Laguna Verde omvat en, aan het einde van de RN-3, Bahía Lapataia., U krijgt een goed overzicht van het park in een dag, maar wandelaars wilt verblijven twee tot drie dagen te genieten van de natuur en de wilde dieren, waaronder vogels, zoals de Magelhaense spechten (Carpintero patagónico), condors, Stoomboot eenden, Kelp ganzen – het park symbool – en Buff-hals ibis; en zoogdieren zoals de guanaco, de zeldzame Zuidelijke sea otter (Nutria jachthaven), de Patagonische grijze vos en zijn grotere neef, de native Fuegian rode vos, eenmaal zwaar gejaagd voor zijn vacht.,

naar Parque Nacional Tierra del Fuego

per boot

Er zijn beperkte bootdiensten die naar het park rijden vanaf Ushuaia, meestal naar Bahía Lapataia als onderdeel van een gecombineerde boot-en-bus Tour – enquire bij de Muelle Turístico.

per bus

minibussen pendeldienst gedurende de dag van de stand in Maipú en Fadul naar verschillende punten in het park; diensten worden verminderd, soms gestopt, tijdens de koudere maanden. Er zijn ook diensten naar het station Tren del Fin del Mundo.,

per trein

de meest zuidelijke spoorweg ter wereld, de tren del Fin del Mundo, loopt door bosweiden en langs de Río Pipo naar het parkstation, op 2 km van de hoofdingang. Vroeger werd het hout getransporteerd in de tijd van de strafkolonie, het is nu weinig meer dan een toeristische speelgoedtrein. Het centraal station ligt 8 km ten westen van Ushuaia op de weg naar het nationaal park; neem een bus of een taxi (ongeveer $1000).

per taxi

een taxi vanuit Ushuaia kost $ 1350-1650 enkele reis, afhankelijk van waar u wilt worden afgezet; een terugreis met drie uur wachttijd kost ongeveer $ 3350.,

Parque Nacional Tierra del Fuego informatie en tours

het park is dagelijks geopend van 8: 00 tot 20: 00 uur (kortere uren in de winter). Entree is $ 420; als je van plan bent om de volgende dag weer te bezoeken, laat het het parkpersoneel weten, en je hoeft geen twee keer te betalen. Ze kunnen een eenvoudige kaart van de paden van het park, evenals informatie over de attracties. Er is ook een bezoekerscentrum, De Alakush, met een restaurant aan de Ruta 3, in de buurt van het westelijke uiteinde van de Senda Costera.,bijna alle reisbureaus in Ushuaia bieden parktochten aan (ongeveer $1500, plus entreegeld); de meeste duren 4 uur en stoppen bij alle belangrijke bezienswaardigheden.in het Parque Nacional Tierra del Fuego zijn vier grote kampeerterreinen: de twee dicht bij de ingang, Río Pipo en Bahía Ensenada, zijn vrij, maar u kunt beter naar Lago Roca en Laguna Verde gaan, in het meer opwindende westelijke deel van het park., De best uitgeruste camping is Camping Lago Roca; er zijn ook drie gratis sites op Archipiélago Cormoranes-Camping Las Bandurrias, Camping Laguna Verde en Camping Los auquenes-die net rand voor schoonheid.

Camping Lago Roca

Deze camping ligt in de buurt van het pittoreske Lago Roca en is de enige met faciliteiten, waaronder een cafetaria. Er is ook een refugio met slaapzalen bedden en een paar zelfstandige cabañas.,Río Grande is de op een na grootste nederzetting in Tierra del Fuego en is ook de enige stad van betekenis in de centrale en noordelijke sector van Isla Grande. De steriel uitziende vlaktes die het omringen bevatten velden van aardolie en aardgas die jaarlijks miljoenen dollars aan rijkdom genereren, met enorme hoeveelheden gas die elk jaar naar Ushuaia en zo ver weg als Buenos Aires worden getransporteerd., Ten noorden van de stad loopt de RN-3 door eentonig landschap in de richting van San Sebastián, waar u de grens met Chili oversteekt of verder gaat naar het noorden op een doodlopende route naar de monding van de Magellaanse straat bij Cabo Espíritu Santo. Op weg naar Río Grande vanuit Ushuaia slingert de RN-3 naar Paso Garibaldi, waar je een majestueus uitzicht hebt over het Lago Escondido, en passeert vervolgens Tolhuin, dwars door het boslandschap van de centrale regio., Dit stuk wordt gekenmerkt door een reeks van ripio aftakken wegen, de rutas complementarias, die weg kronkelen van de RN-3; die naar het westen brengen u naar een paar mooie estancia ‘s, en die naar het Oosten in de Península Mitre, het winderige land dat Isla Grande’ s desolate punt vormt.een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van de noordelijke regio is de forelvisserij van wereldklasse, vooral voor zeeforel, die soms tot meer dan 14 kg zwelt., De rivier, ook wel Río Grande genoemd, heeft momenteel een aantal vliegvissen wereldrecords voor forel gevangen met verschillende brekende stammen van lijn. De mondingen van de Río Fuego en Río Ewan kunnen ook spectaculair vruchtbaar zijn, evenals delen van de Malengüeña, Irigoyen, Claro en Turbio rivieren, en meren Yehuin en Fagnano.Estancia Harberton is de meest historische estancia van Patagonië, Estancia Harberton is een geordend assortiment van witgekalkte gebouwen aan de oevers van een beschutte baai., Hoewel Harberton zeker schilderachtig is, is het de historische resonantie van de plaats die een bezoek vervolledigt: deze boerderij – of meer in het bijzonder de familie die zich hier vestigde – speelde een rol die in de geschiedenis van de regio niet in verhouding staat tot zijn omvang. Het werd gebouwd door Dominee Thomas Bridges, de man die een van de twee baanbrekende Fuegiaanse teksten schreef, het Yámana–Engels woordenboek, en was de inspiratie voor de andere, Lucas Bridges’ klassieker, het uiterste deel van de aarde., Behalve dat Harberton een plek was waar wetenschappers en schipbreukelingen hulp konden krijgen, ontwikkelde het zich tot een toevluchtsoord voor groepen van Yámana en Mannekenk.vandaag de dag is de estancia eigendom van Tommy Goodall, een achterkleinzoon van Thomas Bridges, en staat het open voor rondleidingen door de copse op de heuvel, waar u meer te weten komt over het plantenleven van het eiland, authentieke reconstructies van Yámana-woningen, de familiebegraafplaats en de oude scheerschuur., Gehuisvest in een gebouw bij de ingang van de boerderij is een indrukwekkend zeezoogdier museum, Museo Acatushún, die de overblijfselen van alle belangrijke families van dergelijke dieren-walvissen, dolfijnen, zeehonden en dergelijke – gevonden in de omliggende wateren toont.

Lago Fagnano

terwijl de paso Garibaldi ongeveer 45 km buiten Ushuaia uitsteekt, daalt de RN-3 af naar het Lago Escondido, het eerste van de laaglandmeren, bereikbaar via een zijweg van 4 km naar het noorden, alvorens langs de zuidelijke oever van het Lago Fagnano te gaan., Dit indrukwekkende meer, ook wel Lago Kami genoemd van zijn Selk ‘ nam naam, wordt geflankeerd door bergketens en ligt aan de westkant van de Chileense grens. Het grootste deel van de 105km is niet toegankelijk voor bezoekers, afgezien van toegewijde vissers die zich kunnen veroorloven om een goede lancering te huren. Als je langs de RN-3 loopt terwijl deze parallel loopt aan het meer, zie je verschillende zagerijen, aangeduid door hun gedrongen, conische bakstenen schoorstenen, gebruikt voor het verbranden van schors.,in de buurt van het oostelijke uiteinde van het Lago Fagnano splitst de weg: de linker splitsing is de meer schilderachtige, oude, niet afgesloten route RN-3, die noordwaarts door het meer loopt langs een prachtige Dam; de rechter is de ringweg RN-3, de meer directe route naar Tolhuin, het vreemdste stadje van de regio. Tolhuin, opgericht in de jaren 1970, is ontworpen om een focus te bieden voor het hartland van Isla Grande – inderdaad, de naam betekent “hartvormig” in Selk ‘ nam-maar als een plaats van bescheiden huizen die aan elkaar hangt met weinig focus, het heeft een kunstmatige commune – achtige sfeer., Het is echter een nuttig halverwege punt om de reis te onderbreken – zoals de meeste bussen doen-tussen Ushuaia en Río Grande.

Naar Río Grande: de RN-3 en de rutas complementarias

De belangrijkste route tussen Tolhuin en Río Grande is de snelle, verharde RN-3, maar als je de tijd hebt is het de moeite waard het verkennen van één of meer van de onverharde rutas complementarias (RC) die tak af – alfabetische wegen die toegang bieden tot het centrum van de Argentijnse Tierra del Fuego, maar zijn pas echt toegankelijk voor mensen die met eigen vervoer., Bezaaid rond dit onherbergzame land zijn enkele gastvrije estancia ‘ s, de moeite waard voor de authentieke ervaring van het zien van een werkende fuegian boerderij, of voor de mogelijkheid om te galopperen op paarden over de steppe.de RCa

Ongeveer 40 km ten noorden van Tolhuin, de mooiste van de centrale rutas complementarias – de RCa – vertakt oostwaarts door gouden weidegronden naar de kust en de knobbelige uitsteeksel van Cabo San Pablo., Een prachtig panorama strekt zich uit van de zuidkant van Cabo San Pablo, omvat het wrak van de Desdémona, aan de grond tijdens een storm in de vroege jaren 1980 – bij eb, kunt u lopen naar het schip – maar het gebied is vooral van belang voor de vissers. Voorbij de Kaap gaat de weg 17 km verder door wetlands en uitgebrande “boomkerken” en langs de oneven Beverdam naar de Estancia Fueguina, vanwaar je een hoge doorrijhoogte 4WD nodig hebt om verder te komen.,

de RCH-en RCf-lijn

De RCH-lijn, die 22 km ten noorden van Tolhuin aftakt, en de verbindende RCf-lijn, die ongeveer 10 km ten zuiden van de brug over de Río Grande met de RN-3 aansluit, vormen een 120km-lijn die loopt door stukken van overgangs-Fuegian bosland en grasweiden (vegas) bevolkt door schapen., Langs RCh zie je kegelvormige Mount Yakush en Pyramide-achtige Mount Atukoyak in het zuiden voordat de weg samenkomt met de RCf door het Lago Yehuin, een populaire vislocatie en een goede plek voor het spotten van condors, die nestelen op Cerro Shenolsh tussen het meer en zijn ondiepe buurman, Lago Chepelmut.de inheemse volkeren van Tierra del Fuego de landen aan het einde van de aarde waren de thuisbasis van verschillende verschillende samenlevingen voor de komst van de Europeanen.in 1580 werd Sarmiento de Gamboa de eerste Europeaan die de Selk ‘ nam tegenkwam, een van de grootste groepen., Hij was onder de indruk van deze “grote mensen”, met hun krachtige frames, guanaco gewaden en conische hoofddeksels. Het duurde niet lang voordat hun oorlogsachtige, uitdagende aard duidelijk werd, en een bloedige schermutseling met een Nederlandse expeditie in 1599 bewees hen als uitstekende strijders. Voor de komst van de Europeanen, Selk ‘ nam society draaide rond de jacht op guanaco, die ze vertrouwden op niet alleen voor vlees – de huid werd gemaakt in mocassins en capes, de botten werden gebruikt voor het maken van pijlpunten en de pezen voor boogstrings., De Selk ‘ nam gebruikte stealth en teamwork om guanaco te omsingelen en bracht ze naar beneden met pijl en boog, een wapen waarmee ze expert waren.de andere grote groep was de Yámana (Yaghan), een zeegaand volk dat in de kanalen van de Fuegiaanse archipel leeft. Hun samenleving was gebaseerd op stamgroepen van uitgebreide families, die elk leefden voor lange periodes aan boord van hun equivalent van een woonboot: een kano gemaakt van lenga schors., Op de oceaan was het werk verdeeld tussen de seksen: de mannen jaagden op Zeehonden vanuit de voorsteven, terwijl de vrouwen – de enige die konden zwemmen – naar het ijskoude water gingen en schelpdieren verzamelden met slechts een laag zeehondenvet om hen tegen de kou te beschermen. Als ze niet op zee waren, verbleven de Yámana in woningen gemaakt van guindo groenblijvende beukentakken, bouwden ze in de winter conische hutten (om sneeuw af te werpen), en meer aerodynamische koepelvormige in de zomer (als er sterke wind waait)., Favoriete campings werden gedurende millennia gebruikt, en op deze sites, middens van afgedankte schelpen zou zich ophopen in de vorm van een ring, omdat deuren voortdurend werden verschoven naar het gezicht weg van de wind.

de impact van de Europese kolonisten

de komst van Europese kolonisten markeerde het begin van het einde voor zowel de Selk ‘ nam als de Yámana., Om kolonisten’ schapenboerderijen te beschermen in de late negentiende eeuw, honderden mijlen van draad hek werden opgericht, die de Selk ‘ nam, niet verwonderlijk, kwalijk, zien als een inval in hun voorouderlijke landen; echter, ze al snel verwierf een smaak voor de jacht op de langzame dieren, die zij aangeduid als “witte guanaco”. Voor de kolonisten was dit een onvergeeflijke misdaad, een aanslag op hun investering., De Selk ‘nam werden afgeschilderd als” barbaarse wilden ” die een obstakel vormden voor nederzetting en vooruitgang, en geïsoleerde incidenten van aanval en vergelding escaleerden al snel in bloedige conflicten. Betrouwbare bronnen wijzen erop dat premiejagers worden betaald na ontvangst van gruwelijke facturen, zoals een paar afgehakte oren. Ook de aanval op de Selk ‘ nam-cultuur was abrupt en verwoestend, geleid door de “civiliserende” technieken van de Salesiaanse missies, die hen in hun gebouwen “herverhuisden”., Eind jaren twintig leefden er waarschijnlijk geen inheemse Selk ‘nam zoals hun voorouders hadden gedaan en toen de volbloed Lola Kiepje en Esteban Yshton in 1966 en 1969 stierven, stierf de Selk’ nam cultuur met hen.de mazelenepidemie

ondertussen veroorzaakte de komst van kolonisten in 1884 een mazelenepidemie die ongeveer de helft van de geschatte duizend resterende Yámana doodde. Vochtige, vuile kleding-Europese afgietsels gegeven door goedbedoelende missionarissen – verhoogde het risico op ziekte., Missionarissen bevorderden een verschuiving naar sedentaire landbouw, maar de daaruit voortvloeiende verandering van dieet, van een dieet met veel dierlijke vetten naar een dieet dat meer afhankelijk is van groenten, verminderde de weerstand van de Yámana tegen de kou, waardoor de kans op ziekte nog groter werd. Uitbraken van scrofula, longontsteking en tuberculose zorgden ervoor dat er in 1911 minder dan honderd Yámana overbleven. Abuela Rosa, de laatste van de Yámana die leefde zoals haar voorouders, stierf in 1982. Toch leven er nog een paar Yámana nakomelingen in de buurt van Puerto Williams op Isla Navarino.,