Som en Britisk forfatter som har bodd på Manhattan for et dusin år, jeg savner den engelske landsbygda—bølgende åser, staselige hus, landlige landskapet. Så jeg bestemte meg for å dra ut i søk av påminnelser om hjem. Og hvor bedre å søke antydninger av gamle England enn en region av New England (the Berkshires) oppkalt etter den vakre engelske grevskapet Berkshire?,
jeg bestemte meg for å trosse helg horder rømmer New York som vender Taconic Parkway inn i et racetrack—Amerikanerne, det virker, som til hastighet er rask og rasende mot ro. Men som trafikken tynnet på Rute 23 og mine knokler unclenched, jeg etter hvert gikk over Massachusetts grensen. New England umiddelbart minnet meg på det, i hvert fall på overflaten, av old England—alle tre-fringed landeveier, gamle landsbyer, og clapboard losji.,
Den beste måten å få en oversikt over et område fra en fjelltopp, og en stigning fra Monument Fjellet parkeringsplassen tilbyr den perfekte Berkshires innledende vandring. En kraftig oppover stien sender oppkvikkende land luft inn i lungene, og fra steinete peak en idyllisk tre-stat panorama omgir deg. Turen tar 90 minutter, og så er du tilbake til bilen og du vil føle glede i live. (Selv om det på grunn av mangel på landet puber, ikke helt norsk.)
Bli forfatter, jeg ledet ved siden av Fjellet, Berkshires hjem av Edith Wharton., Her er mitt nostalgi ble delvis slaked som jeg vandret gjennom et parkanlegg som tryllet Downton Abbey. Selve huset er fortryllende, og hvis du er heldig nok til å være eskortert av Elric, en av Mount ‘ s guides, forberede seg til å nyte litterære fortellinger york.
Nå var det tid for å sjekke inn et sted luksuriøse., Fjellet ligger på den sørlige kanten av Lenox, en overdådig byen flankert av to hoteller som utgjør grandes dames av the Berkshires. Blantyre (rom fra $435), den yngste av de to, ble bygget i 1902 og nylig gjennomgått en imponerende renovering. Min Britiske sansene mine kriblet som jeg trakk opp i 110 dekar med plener og skogkledde prakt til en stor herregård bygget for å ligne et Skotsk slott. Et opphold på Blantyre er som et besøk til Galtvort, hvis Galtvort ble omgjort til et fem-stjerners hotell., Jeg ble raskt etterjaget av trepanel og fant meg selv undret på blyholdig glass mens du føler grundig lord-of-the-manor. En hard dag er stasjonen ble belønnet med live pianomusikk og en raffinert drikke fra Dom Pérignon Champagne Salong i skyggen av et vakkert ivied bygningen. Dersom du ønsker å spise bort fra din innkvartering, det er to gode steder i nærheten: den Gamle Inn på Greenen på Nye Marlborough, en middag med levende lys og 18. århundre stagecoach hvile stopp, og Prairie Hval gård-til-tabell felles, som ligger i et springende gamle clapboard hus i sentrum av Great Barrington., Imidlertid, Blantyre mat er eksepsjonell. Bortsett fra den åpenbare østers og hummer, og du kan spise på squab, vilt, eller fasan, som om dette var den deluxe versjon av en panserulker s table. Og vinkjeller i Blantyre er ekstraordinær. Jeg utfordret vinkelner å finne noe interessant, og han kom tilbake med en Armagnac nesten et århundre gammel. «Vi har alle mulige slags ting der nede,» sa han til meg, feie støvet fra hans skuldre.
neste dag var det på tide å forlate Blantyre til en annen bemerkelsesverdig heter hotel: Wheatleigh (rom fra $595)., Bygget i 1893, Wheatleigh har fantastisk arkitektur basert på et palazzo fra det 16. århundret. Selv før du skriver at du blir møtt av lyden av en ytre fontene som ser ut til å ha blitt dratt rett fra en piazza i Firenze. Samtidig høye og intime, Wheatleigh lullet meg inn i en lykkelig stupor, selv før vinen-gjennomvåt familie-stil middag., Den natten hvor jeg bodde, temaet var greske viner, og mens en nesten endeløs parade av plater ble sendt rundt—greske salater lager knyttneve-store biter av feta, lam lyse med tang av sitron og vill oregano—jeg tror de fleste av oss konsumert flere amforaer av utmerket vino, som fører til buzzy atmosfære av en eksklusiv salong.
Hvis alt dette storhet blir for mye, hodet Inn i Kenmore Hall (rom fra $295), en 18-talls georgiansk eiendom nær Pittsfield. Mens knapt ungrand, Kenmore Hall beholder en følelse av intimitet, har bare fem rom (pluss en vogn hus som sover fire), hver nydelig utsmykket med en høy-lav blanding av lokale antikviteter og moderne møbler., Etter helle deg en drink fra høflighet bar, ta et sete i en av de inn to elegante stuer og la nederlandsk eier Frank Muytjens, tidligere leder av herreklær på J. Crew, og hans partner, Scott Edward Cole, for å allernådigst lys du en brann, så len deg tilbake og ta en prat om mote og design. Jeg plukket opp et par tips meg selv. Siden mitt besøk jeg har vært å kjøpe mye av antikk messing lysestaker—»Du kan finne dem for nesten ingenting,» Muytjens fortalte meg. Også, Cole tipset meg om den bare potpourri i verden som kan beskrives som elegant., (Det er fra den italienske parfymeri Santa Maria Novella, og er imponerte flere gjester på huset mitt.)
Nok luxuriating. The Berkshires er kjent for live-opptredener: Du kan velge Tanglewood (world-class musikk og piknik), Jacob ‘ s Pillow (kritikerroste dans produksjoner), eller Shakespeare & Selskapet (anerkjent teater). Men jeg hadde andre planer., En times kjøretur fra Lenox, North Adams var en gang en industriell by, og i en av områdets exfactories trives en viltvoksende art space spredt over 16 dekar, Massachusetts Museum of Contemporary Art, bedre kjent som Mass MoCA., Her kan du møte en av Sol LeWitt er monumental vegg tegninger inne i en hangar-størrelse galleri langs burbling Hoosic River, og hvis du følger Hoosic et par mil vest, vil du komme til Turister (rom fra $199), en tidligere hot-ark motel omgjort til et Sea Ranch–inspirert hipster redoubt (John Stirratt, bassist fra Wilco, er en av fire co-eiere)., Fortsett å kjøre vestover mot historiske Williamstown, hjem av Williams College, og du kommer til Clark Art Institute, hvis superlativ samling varierer fra Gilbert Stuart ikoniske portrett av George Washington til 32 malerier av Renoir.
nå ble jeg kultivert ut, og det var tid for en hvil., Slår tilbake mot syd, dro jeg til den utsøkte jordbruksland av New York ‘ s Hudson Valley, hvor jeg hadde en bestilling på Troutbeck (rom fra $275), en tidligere inn i Amenia som kan dateres tilbake til 1765. Av en annen chattering brook, i en stein hostelry, jeg kunne ha sverget på at jeg var i Cotswolds. Jeg ruslet rundt de utrolig perfekt grunnlag, min eneste beklagelse mangel på tid for en omgang tennis på en av de to domstolene. Fordi, dessverre, var det tid for middag igjen—og er omgitt av dyrket mark, Troutbeck er et sted hvor farm-totable gjør det riktig følelse, som et måltid her vil gjøre toothsomely klart for deg., (Oh, svinefilet chop!) En siste tur til bar, et par brett med basseng i sunroom. Det var nesten en skam å gå til sengs—bortsett fra, hva en seng!
jeg kunne ha avslappet i Troutbeck for en uke, men en siste kort tur tok meg med til Hudson, New York, en tidligere spøkelsesby, som har blitt forvandlet til et mekka av raffinement. Utallige antikviteter butikkene linje Warren Street (Finch var en favoritt) og rik kafeer tilbyr forfriskninger. Som kvelden nærmer seg, her er en idé—gjør din vei til Maker-Stue, en vogn huset omgjort til en mørk sexy cocktail bar., Fra det, synke over til kokk Zak Pelaccio er Fisk & Spill for forhøyet Hudson Valley kost i en bygning fra det 19. århundre smed ‘ s shop. Og etterpå, kanskje synke tilbake til produsenten for en mer Charlie Chaplin (sloe gin, aprikos, lime). Timothy Doyle, lokale antikviteter forhandler, er å spille piano. Lukk øynene: Dette kan være England. Eller, riktignok noe enda bedre.