Som en Britisk forfatter, der har levet på Manhattan for en halv snes år, jeg savner den engelske landskab af rullende bakker, herregårde, rustikke landbrugsjord. Så jeg besluttede at gå ud på jagt efter påmindelser om hjemmet. Og hvor bedre at søge intimationer af gamle England end en region i Ne?England (Berkshires) opkaldt efter den smukke engelske amt Berkshire?,
jeg har besluttet at trodse weekend horder flygter New York City, der tænder Taconic Parkway i en racerbane—Amerikanere, synes det, som at hastighed er hurtig og rasende mod din ro. Men da trafikken tyndede på ruten 23 og mine knoker løsnede, jeg til sidst kantede over Massachusetts-grænsen. Ne.England mindede mig straks, i det mindste på overfladen, om det gamle England—alle træ-frynsede landeveje, gamle landsbyer og clapboard logi.,
Den bedste måde at få et overblik over en region, der er fra en bjergtop, og en opstigning fra Monument Mountain parking lot tilbyder den perfekte Berkshires indledende vandre. En skarp opadgående sti sender forfriskende landluft ind i dine lunger, og fra rocky peak omgiver et idyllisk trestatspanorama dig. Turen tager 90 minutter, og når du vender tilbage til dit køretøj, vil du føle dig glad i live. (Selvom på grund af mangel på land pubber, ikke helt engelsk.)
som forfatter gik jeg ved siden af bjerget, Edith .hartons Berkshires hjem., Her blev min nostalgi delvist slagtet, da jeg slentrede gennem anlagte parkland, der tryllede do .nton Abbey. Selve huset er fortryllende, og hvis du er heldig nok til at blive eskorteret af Elric, en af Bjergguiderne, forbered dig på at nyde litterære fortællinger i overflod.
Nu var det tid til at checke ind et eller andet sted luksuriøse., Bjerget ligger i den sydlige kant af Leno., en overdådig by flankeret af to Hoteller, der udgør grandes dames i Berkshires. Blantyre (værelser fra $435), den Yngre af de to, blev bygget i 1902 og gennemgik for nylig en blændende renovering. Mine Britiske sanser prikkede, da jeg trak op midt i 110 hektar græsplæner og skovklædt pragt til en enorm herregård bygget til at ligne et skotsk slot. Et ophold på Blantyre er som et besøg i Hog .arts, hvis Hog .arts blev omdannet til et femstjernet hotel., Jeg blev hurtigt beboet af træpanelet og befandt mig i at undre mig over det blyholdige glas, mens jeg følte mig grundigt lord-of-the-manor. En hård dags kørsel blev belønnet med levende klavermusik, og en raffineret drik fra Dom Pérignon Champagne Salon i skyggen af et smukt ivied bygning. Hvis du ønsker at spise væk fra dit logi, der er to gode steder i nærheden: den Gamle Kro på den Grønne i Nye Marlborough, en romantisk 18-århundrede diligencen hvileplads; og Prærien Hval jord-til-bord fælles, som ligger i en vidtløftig gamle clapboard hus i centrum af Great Barrington., Blantyre ‘ s mad er dog usædvanlig. Bortset fra de åbenlyse østers og hummer, kan du spise på S .uab, vildt eller fasan, som om dette var delu .e-versionen af et krybskytterbord. Og vinkælderen på Blantyre er virkelig ekstraordinær. Jeg udfordrede sommelier til at finde noget interessant, og han vendte tilbage med en Armagnac næsten et århundrede gammel. “Vi har alle mulige ting dernede,” sagde han til mig og fejede støvet fra skuldrene.
Den næste dag, var det tid til at forlade Blantyre til en anden usædvanlig navngivet hotel: Wheatleigh (værelser fra $595)., Wheheatleigh blev bygget i 1893 og har en fantastisk arkitektur baseret på et Pala..o fra det 16. århundrede. Selv før du kommer ind, bliver du mødt af lyden af en udsmykkede springvand, der ser ud til at være blevet flået lige fra en Pia..a i Firen .e. På en gang højt og intimt lullede Wheheatleigh mig ind i en glad stupor, selv før den vin-gennemblødte familie-middag., Den nat jeg boede, var temaet græske vine, og mens en næsten uendelig parade af fade var gået rundt—græske salater forsynet med knytnæve-store stykker af feta lam lyse med tang citron og vilde oregano—jeg tror, de fleste af os, der forbruges flere amforaer af den fremragende vino, der fører til buzzy atmosfære af en eksklusiv salon.
Hvis hele denne pragt bliver for meget, hoved til Kroen på Kenmore Hall (værelser fra $295), en 18. århundrede georgisk ejendom nær Pittsfield. Selvom det næppe er ugrand, bevarer Kenmore Hall en følelse af intimitet, der kun har fem værelser (plus et vognhus, der sover fire), hver udsøgt prydet med en høj-lav blanding af lokale antikviteter og moderne møbler., Efter at hælde dig selv en drink fra den høflighed, bar, tage plads i en af kroens to smarte cafeer og tillade hollandske ejer Frank Muytjens, den tidligere leder af herretøj hos J. Crew, og hans partner, Scott Edward Cole, at allernådigst lys du en brand, så læn dig tilbage og få en snak om mode og design. Jeg tog selv et par tip. Siden mit besøg har jeg købt en masse antikke messing lysestager—”du kan finde dem for næsten ingenting,” fortalte Muytjens mig. Også, Cole tippede mig om den eneste potpourri i verden, der kunne beskrives som elegant., (Det er fra den italienske parfumeri Santa Maria Novella, og har wo .ed flere gæster på mit hus.)
Nok luxuriating. Den Berkshires er berømt for live-optrædener: Du kan vælge Tanglewood (world-class musik og picnic), Jacob ‘ s Pillow (roste dans productions), eller Shakespeare & Selskab (berømte teater). Jeg havde dog andre planer., En times kørsel fra Lenox, North Adams var engang en industriel by, og i en af områdets exfactories trives en sprællende art space spredt over 16 hektar, Massachusetts Museum for Moderne Kunst, bedre kendt som Mass MoCA., Her kan du møde én af Sol LeWitt ‘ s monumentale mur tegninger inde i en hangar-størrelse galleri sammen med den burbling Hoosic Floden, og hvis du følger den Hoosic et par miles vest, vil du komme til at Turister (værelser fra $199), en tidligere hot-ark motel omdannet til et Hav Ranch–inspireret hipster skanse (John Stirratt, bassisten fra Wilco, er en af fire medejere)., Holde kørsel vest mod historiske Williamstown, hjem på Williams College, og du vil komme til Clark Art Institute, hvis uovertruffen samling spænder fra Stuart Gilbert ‘ s ikoniske portræt af George Washington til 32 malerier af Renoir.
nu var jeg kultiverede ud, og det var tid til en pause., Vende tilbage sydpå, tog jeg til den udsøgte landbrugsjord af New Yorks Hudson-Dalen, hvor jeg havde en reservation på Troutbeck (værelser fra $275), en tidligere kro i Amenia, at datoer tilbage til 1765. Ved en anden snakkende bæk, i en sten Hostel, jeg kunne have svoret jeg var i cots .olds. Jeg slentrede rundt om de umuligt perfekte grunde, min eneste beklagelse manglen på tid til et spil tennis på en af de to baner. Fordi, ak, det var tid til middag igen-og omgivet af landbrugsjord, Troutbeck er et sted, hvor gård-totable giver god mening, som et måltid her vil gøre tandpleje klart for dig., (Åh, svinekoteletten!) En sidste tur til baren, et par racks af pool i udestuen. Det var næsten en skam at gå i seng-undtagen, hvad en seng!
jeg kunne have afslappet på Troutbeck for en uge, men en sidste kort tur tog mig til Hudson, New York, en tidligere ghost town, der er blevet omdannet til et mekka af raffinement. Utallige antikvitetsforretninger linje linearren Street (Finch var en favorit) og masser af CAF .er tilbyder forfriskning. Når aftenen nærmer sig, her er en ID.—gør din vej til Maker Lounge, et vognhus omdannet til en mørkt se .et cocktailbar., Derfra slink over til chef Diak Pelaccio ‘s Fish & spil for forhøjet Hudson Valley billetpris i en 19.århundrede smedebutik. Og bagefter, måske slink tilbage til producenten for endnu en Charlie Chaplin (sloe gin, abrikos, lime). Timothy Doyle, lokal antikvitetshandler, spiller klaver. Luk øjnene: Dette kunne være England. Eller ganske vist noget endnu bedre.