Tierra del Fuego Reiseführer

Was in Tierra del Fuego zu sehen ist

Obwohl Tierra del Fuego eine Reihe von Inseln umfasst, ist es mehr oder weniger die Summe seines am weitesten entwickelten Teils, Isla Grande, der größten Insel Südamerikas. Sein östlicher Teil, etwa ein Drittel der Insel, gehört zusammen mit einigen Inseln zu Argentinien – der Rest ist chilenisches Territorium., Das Hauptziel für Besucher ist die argentinische Stadt Ushuaia, ein ganzjähriges Resort an der Südküste. Wunderschön gelegen, von unverwechselbaren gezackten Bergen unterstützt, ist es der Ausgangspunkt für den Besuch des riesigen Beagle-Kanals, der reich an Meerestieren ist, und der wilden, bewaldeten Gipfel der Cordillera Darwin., Mit den Seen, Wäldern und der Tundra des Parque Nacional Tierra del Fuego nur 12 km westlich und der historischen Estancia Harberton, Heimat von Nachkommen von Thomas Bridges, einem anglikanischen Missionar, der sich 1871 hier niederließ, ein kurzer Ausflug von der Stadt, Sie könnten leicht eine Woche oder so in der Gegend verbringen.

Der Lago Fagnano und das Dorf Tolhuin an seinem östlichen Ende sind der Hauptschwerpunkt des zentralen Gebietes der Insel, das von wesentlich größerem Interesse ist als die windgepeitschten Ebenen und die schmuddeligen Coirón-Wiesen im Norden., Der südöstliche Teil der Isla Grande, Península Mitre, ist eine der am wenigsten zugänglichen Regionen Argentiniens, eine sumpfige Wildnis mit niedrigem Gestrüpp und fast keiner menschlichen Besiedlung, während im Osten die mysteriöse Isla de los Estados liegt Estados, auf Englisch als Staten Island bekannt. Es ist ein äußerst schwieriges Gebiet zu besuchen, noch mehr als der große weiße Kontinent der Antarktis, den man von Ushuaia aus erreichen kann – zu einem Preis.,

Kurze Geschichte von Tierra del Fuego

Die früheste bekannte menschliche Besiedlung in Tierra del Fuego war um 8000 v. Chr., und eine Reihe von verschiedenen – und anspruchsvollen – Gesellschaften lebten hier zu Beginn des 1500s. In 1520 segelte Ferdinand Magellan, in seinem Versuch, als erster den Globus zu umrunden, durch die Meerenge. die später nach ihm benannt wurde und Rauchwolken von zahlreichen Bränden sah, die von den indigenen Selk ‚ nam entlang der Küste der Isla Grande angezündet wurden., Er nannte das Land Tierra del Humo (Land des Rauches); Es war der König von Spanien, der Tierra del Fuego (Land des Feuers) für poetischer hielt. Der frühe Kontakt zwischen indigenen Gruppen und anderen europäischen Entdeckern war von da an sporadisch, aber dies änderte sich in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts dramatisch, mit tragischen Ergebnissen. Als Robert FitzRoy in den 1830er Jahren im Beagle hierher kam, lebten schätzungsweise drei-bis viertausend Selk ‚ nam und Mannekenk auf der Isla Grande, mit jeweils etwa dreitausend Yámana und Kawéskar im gesamten südlichen Archipel., In den 1930er Jahren waren alle vier Gruppen praktisch ausgestorben, hauptsächlich aufgrund eingeführter Krankheiten wie Masern und Aggressionen von Siedlern.

Missionare und Schafzüchter

Die Weiße Siedlung kam in drei Phasen nach Feuerland. Anglikanische Missionare begannen, die Yámana im Süden zu katechisieren, und Thomas Bridges gründete 1871 die erste ständige Mission in der Ushuaia Bay. Ab den späten 1880er Jahren begann der italienische römisch-katholische Salesianerorden einen ähnlichen Prozess nördlich der Fuegischen Anden., Ab Mitte der 1890er Jahre kam ein neuer kolonisierender Impuls: Die ungünstig aussehenden nördlichen Ebenen erwiesen sich als ideales Schafzuchtgebiet, und riesige Latifundien (Stände) entstanden. Kroatische, schottische, baskische, italienische und galizische Einwanderer sowie Chilenen kamen an, um an den Estancias zu arbeiten und ihre eigenen Landbesitz aufzubauen.

Grenzstreitigkeiten

Die internationale Grenze, wie auch anderswo entlang der Argentinien–Chile-Grenze, war im Laufe der Jahre ein umstrittenes Thema., Grenzstreitigkeiten am Ende des neunzehnten Jahrhunderts erforderten die Schlichtung Großbritanniens, das Argentinien 1902 den östlichen Teil von Feuerland verlieh; Landstreitigkeiten fanden noch über achtzig Jahre später statt, die beiden Länder kamen 1984 fast in den Krieg über drei Inseln im Beagle-Kanal. Diesmal musste Papst Johannes Paul II. eingreifen und gab die Inseln Chile. Seitdem herrscht ein herzlicher Frieden. 1991 erlangte der argentinische Sektor den vollen Provinzstatus und ist als Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur bekannt., Seine Gerichtsbarkeit erstreckt sich über alle südlichen Gebiete, einschließlich der 550 km vor der Küste liegenden Inseln Malvinas/Falklands und eines Teils der Antarktis.

Tierra del Fuego heute

Tierra del Fuego Wirtschaft hängt von der Produktion von Erdöl und Erdgas, Fischerei, Forstwirtschaft und technologische Industrie, dies zuletzt durch den Status des Gebiets als zollfreie Zone angezogen. Der Tourismus, der sich auf Ushuaia konzentriert, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle und expandiert weiter., Luxusartikel sind vergleichsweise günstig (für Argentinien), aber Grundartikel wie Lebensmittel kosten viel mehr als in anderen Teilen des Landes.

Beste Zeit, um Feuerland zu besuchen

Die meisten Besucher der Region kommen im Sommer (Dez–Feb) an, wenn Orte wie Ushuaia sehr beschäftigt sein können. Die beste Zeit für einen Besuch ist zwischen Ende März und Ende April, wenn die Berge und Hügel mit den spektakulären Herbstfarben der Nothofagus Southern Beech beschmutzt sind. Der Frühling (Oktober bis Mitte November) ist auch schön, wenn auch eher windig., Für den Wintersport müssen Sie zwischen Juni und August nach Ushuaia fahren; Das Gebiet eignet sich gut zum Langlaufen, insbesondere in der Sierra Alvear, obwohl die Abfahrtseinrichtungen am besten für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet sind. Das Klima hier ist im Allgemeinen nicht so streng, wie Sie vielleicht erwarten, und die Temperaturen erreichen selten die Extreme der kontinentalen Festlandgebiete Patagoniens, obwohl Sie zu jeder Jahreszeit auf Schneestürme und eisige Winde vorbereitet sein müssen.,

Anreise Tierra del Fuego

Ushuaia ist der unbestrittene Verkehrsknotenpunkt von Tierra del Fuego mit Busverbindungen zu Zielen in der gesamten Region, einem geschäftigen Flughafen und einem Dock, das von zahlreichen Booten und Schiffen bedient wird. Ein Auto kann nützlich sein, um einige der entlegeneren Orte zu erreichen.

Top kulturelle Attraktionen in Tierra del Fuego

Wir haben fünf der besten Attraktionen ausgewählt, die Tierra del Fuego Besuchern zu bieten hat.

1. Fliegen in UshuaiaDie dramatische Lage der Stadt-eingeklemmt zwischen dem hinteren Ende der Anden und dem Beagle – Kanal-macht dies zu einer unvergesslichen Landung.,
2. Frische Königskrabbe

   Direkt aus dem Beagle-Kanal gezupft, erscheint Centolla auf Menüs in ganz Ushuaia und ist köstlich in Suppen, in der Schale gebacken oder einfach gegrillt.

3. Wildtiere im Beagle-Kanal

   Entdecken Sie Albatrosse und Seelöwen, Seeschwalben und Wale, während Sie den Elementen auf einer Bootsfahrt durch diese atemberaubend schöne, von Bergen gesäumte Wasserstraße trotzen.

4. Parque Nacional Tierra del FuegoParakeets und Kolibris sind einige der überraschenden Bewohner dieses Nationalparks, die sich über 630 Quadratkilometer Berge, Seen, Wälder und tundra.,
5. Estancia Harberton

   Erhalten Sie einen einzigartigen Einblick in das Leben einiger der frühesten europäischen Siedler – und ihre Interaktionen mit den lokalen indigenen Gemeinschaften – in Estancia Harberton.

Parque Nacional Tierra del Fuego

Parque Nacional Tierra del Fuego, 12 km westlich von Ushuaia, der am leichtesten zugängliche der südlichen Argentinien national parks., Der Park schützt 630 Quadratkilometer zerklüftete Berge, komplizierte Seen, südliche Buchenwälder, sumpfiges Torfmoor, subantarktische Tundra und eine grüne Küste und erstreckt sich entlang der Grenze zu Chile, vom Beagle-Kanal bis zur Sierra Inju-Goiyin (auch Sierra Beauvoir genannt) nördlich des Lago Fagnano, aber nur das südlichste Viertel davon ist für die Öffentlichkeit zugänglich, über die RN-3 von Ushuaia aus zugänglich. Glücklicherweise enthält dieses Gebiet viel von der schönsten Landschaft des Parks, wenn auch einige der feuchtesten-bringen Regenausrüstung.,

Das Viertel gliedert sich in drei Hauptsektoren: Bahía Ensenada und Río Pipo im Osten, in der Nähe des Bahnhofs Tren del Fin del Mundo; Lago Roca weiter westlich; und das Lapataia-Gebiet südlich des Lago Roca, zu dem Laguna Verde und am Ende der RN-3 Bahía Lapataia gehören., Sie können sich an einem Tag einen guten Überblick über den Park verschaffen, aber Wanderer werden zwei bis drei Tage bleiben wollen, um die Landschaft und die Tierwelt zu schätzen, darunter Vögel wie magellanische Spechte (Carpintero patagónico), Kondore, Dampferenten, Seetanggänse – das Symbol des Parks – und Buff-necked Ibis; und Säugetiere wie der Guanaco, der seltene Südseeotter (Nutria Marina), der patagonische Graufuchs und sein größerer Cousin, der einheimische fuegische Rotfuchs, der einst stark gejagt wurde.sein pelt.,

Anreise zum Parque Nacional Tierra del Fuego

Mit dem Boot

Von Ushuaia aus gibt es begrenzte Bootsverbindungen zum Park, die normalerweise im Rahmen einer kombinierten Boots-und Bustour nach Bahía Lapataia führen-erkundigen Sie sich im Muelle Turístico.

Mit dem Bus

Minibusse pendeln den ganzen Tag über vom Stand in Maipú und Fadul zu verschiedenen Punkten im Park. Es gibt auch Verbindungen zum Bahnhof Tren del Fin del Mundo.,

Mit dem Zug

Die südlichste Eisenbahn der Welt, der Tren del Fin del Mundo, schlängelt sich durch Waldwiesen und entlang des Río Pipo zur Parkstation, 2 km vom Haupttor entfernt. Es wurde in den Tagen der Strafkolonie zum Transport von Holz verwendet und ist heute kaum mehr als ein touristischer Spielzeugzug. Der Hauptbahnhof liegt 8 km westlich von Ushuaia auf der Straße zum Nationalpark; Nehmen Sie einen Bus oder ein Taxi(ca.

Mit dem Taxi

Ein Taxi von Ushuaia kostet 1350-1650 US-Dollar in eine Richtung, je nachdem, wo Sie abgesetzt werden möchten; Eine Hin-und Rückfahrt mit drei Stunden Wartezeit kostet etwa 3350 US-Dollar.,

Informationen und Touren zum Parque Nacional Tierra del Fuego

Der Park ist täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet (im Winter kürzere Öffnungszeiten). Der Eintritt ist $ 420; Wenn Sie planen, am nächsten Tag wieder zu besuchen, lassen Sie das Parkpersonal wissen, und Sie müssen nicht zweimal bezahlen. Sie können eine einfache Karte der Wanderwege des Parks sowie Informationen zu seinen Sehenswürdigkeiten bereitstellen. Es gibt auch ein Besucherzentrum, das Alakush, mit einem Restaurant auf der Ruta 3, nahe dem westlichen Ende der Senda Costera.,

Praktisch alle Reisebüros in Ushuaia bieten Park-Touren (um $ 1500, plus Eintritt); die meisten letzten 4 Stunden und stoppen an allen wichtigen Sehenswürdigkeiten.

Unterkunft im Parque Nacional Tierra del Fuego

Es gibt vier Hauptcampingplätze: Die beiden am Eingang gelegenen, Río Pipo und Bahía Ensenada, sind kostenlos, aber Sie sollten besser zum Lago Roca und Laguna Verde fahren, im aufregenderen westlichen Teil des Parks., Die am besten ausgestattete Seite ist Camping Lago Roca; es gibt auch drei freie Plätze auf Archipiélago Cormoranes-Camping Las Bandurrias, Camping Laguna Verde und Camping Los auquenes-die es nur für Schönheit Rand.

Camping Lago Roca

Diese Seite liegt in der Nähe des malerischen Lago Roca und ist die einzige mit Einrichtungen, darunter eine Cafeteria. Es gibt auch ein Refugio mit Schlafsälen und ein paar in sich geschlossene Cabañas.,

Zentrales und nördliches Feuerland

Río Grande, die zweitgrößte Siedlung in Feuerland, ist auch die einzige Stadt von Bedeutung im zentralen und nördlichen Sektor von Isla Grande. Die sterilen Ebenen, die es umgeben, beherbergen Öl – und Erdgasfelder, die jährlich Millionen von Dollar an Reichtum generieren, wobei jedes Jahr riesige Mengen an Gas nach Ushuaia und bis nach Buenos Aires transportiert werden., Nördlich der Stadt verläuft die RN-3 durch eintönige Landschaften in Richtung San Sebastián, wo Sie die Grenze nach Chile überqueren oder auf einer Sackgasse nach Norden zur Mündung der Magellanstraße am Cabo Espíritu Santo fahren. Auf dem Weg von Ushuaia nach Río Grande schlängelt sich die RN-3 nach Paso Garibaldi, wo Sie einen majestätischen Blick über den Lago Escondido haben, und umgeht dann Tolhuin und überquert die Waldlandschaft der Zentralregion., Dieser Abschnitt ist durch eine Reihe von Ripio-Nebenstraßen gekennzeichnet, die Rutas Complementarias, die von der RN-3 wegwischen; Diejenigen, die nach Westen fahren, bringen Sie zu einigen feinen Estancias und diejenigen, die nach Osten in die Península Mitre fahren, das windgepeitschte Land, das die trostlose Spitze der Isla Grande bildet.

Eine der wichtigsten Touristenattraktionen der nördlichen Region ist das Forellenangeln von Weltklasse, insbesondere für meerlaufende Bachforellen, die gelegentlich zu Gewichten über 14 kg anschwellen., Der Fluss, auch Río Grande genannt, hält derzeit mehrere Weltrekorde beim Fliegenfischen für Bachforellen, die mit verschiedenen Bruchlinien gefangen wurden. Die Mündungen des Río Fuego und des Río Ewan können ebenso spektakulär fruchtbar sein wie Abschnitte der Flüsse Malengüeña, Irigoyen, Claro und Turbio sowie der Seen Yehuin und Fagnano.

Estancia Harberton

Patagoniens historischste Estancia, Estancia Harberton, ist eine geordnete Auswahl an weiß getünchten Gebäuden an den Ufern einer geschützten Bucht., Obwohl Harberton sicher landschaftlich reizvoll ist, ist es die historische Resonanz des Ortes, die einen Besuch ausmacht: Dieses Gehöft – oder insbesondere die Familie, die sich hier niedergelassen hat – spielte eine Rolle, die in keinem Verhältnis zu seiner Größe in der Geschichte der Region stand. Es wurde von Reverend Thomas Bridges gebaut, dem Mann, der einen der beiden wegweisenden fuegischen Texte, das Yámana–English Dictionary, verfasste, und war die Inspiration für den anderen, Lucas Bridges‘ Klassiker, den äußersten Teil der Erde., Abgesehen davon, dass Harberton ein Ort war, an dem Wissenschaftlern und schiffbrüchigen Seeleuten Hilfe zugesichert wurde, entwickelte es sich zu einem Zufluchtsort für Gruppen von Yámana und Mannekenk.

Heute befindet sich die Estancia im Besitz von Tommy Goodall, einem Urenkel von Thomas Bridges, und ist offen für Führungen, die die Bewältigung des Hügels ermöglichen, wo Sie mehr über das Pflanzenleben der Insel, authentische Rekonstruktionen von Yámana-Wohnungen, den Familienfriedhof und den alten Scherschuppen erfahren., In einem Gebäude am Eingang des Gehöfts befindet sich ein beeindruckendes Meeressäugermuseum, das Museo Acatushún, das die Überreste aller Hauptfamilien solcher Tiere-Wale, Delfine, Robben und dergleichen – in den umliegenden Gewässern zeigt.

Lago Fagnano

Auf dem Paso Garibaldi steigt die RN-3 45 km von Ushuaia entfernt in Richtung Lago Escondido ab, dem ersten der Tieflandseen, der über eine 4 km lange Abzweigstraße nach Norden erreichbar ist, bevor sie am Südufer des Lago Fagnano entlang fährt., Dieser beeindruckende See, auch Lago Kami von seinem Selk ‚ nam Namen genannt, wird von Hügelketten flankiert und erstreckt sich über die chilenische Grenze an seinem westlichen Ende. Die meisten seiner 105km sind für Besucher unzugänglich, abgesehen von engagierten Anglern, die es sich leisten können, einen guten Start zu mieten. Wenn Sie entlang der RN-3 parallel zum See fahren, sehen Sie mehrere Sägewerke, die mit ihren gedrungenen, konischen Ziegelschornsteinen bezeichnet werden, die zum Verbrennen von Rinde verwendet werden.,

Tolhuin

In der Nähe des östlichen Endes des Lago Fagnano teilt sich die Straße: Die linke Gabelung ist die malerischere, alte, unversiegelte RN-3-Route, die entlang eines herrlichen Dammes nach Norden über den See führt; Die rechte ist die RN-3-Umgehungsstraße, die direktere Route nach Tolhuin, der seltsamsten kleinen Stadt der Region. Tolhuin wurde in den 1970er Jahren gegründet und soll das Kernland der Isla Grande in den Mittelpunkt rücken – in der Tat bedeutet der Name „herzförmig“ in Selk ‚ nam -, aber als Ort bescheidener Häuser, die mit wenig Fokus zusammenhängen, hat es ein künstliches gemeindeähnliches Gefühl., Es ist jedoch ein nützlicher halber Punkt, um die Reise – wie die meisten Busse – zwischen Ushuaia und Río Grande zu unterbrechen.

Nach Río Grande: die RN-3 und die rutas complementarias

Die Hauptroute zwischen Tolhuin und Río Grande ist die schnelle, asphaltierte RN-3, aber wenn Sie die Zeit haben, lohnt es sich, eine oder mehrere der nicht versiegelten Rutas complementarias (RC) zu erkunden, die davon abzweigen – alphabetisierte Straßen, die Zugang zum Kernland des argentinischen Tierra del Fuego bieten, aber nur für Personen mit eigenem Transport wirklich zugänglich sind., Um dieses unwirtliche Land herum befinden sich einige gastfreundliche Estancias, die die Reise wert sind, um die authentische Erfahrung zu machen, eine funktionierende fuegische Farm zu sehen, oder um die Möglichkeit zu haben, auf Pferden über die Steppe zu galoppieren.

Der RCa

Etwa 40 km nördlich von Tolhuin, dem schönsten der zentralen Rutas complementarias – der RCa – verzweigt sich östlich durch goldenes Weideland in Richtung Küste und den wackeligen Vorsprung von Cabo San Pablo., Ein wunderbares Panorama erstreckt sich von der Südseite des Cabo San Pablo und umfasst das Wrack der Desdémona, das während eines Sturms in den frühen 1980er Jahren geerdet wurde – bei Ebbe kann man zum Schiff gehen–, aber das Gebiet ist hauptsächlich für Fischer von Interesse. Jenseits des Kaps führt die Straße 17 km durch Feuchtgebiete und ausgebrannte „Baumfriedhöfe“ und vorbei am seltsamen Biberdamm zur Estancia Fueguina, von wo aus Sie einen 4WD mit hohem Abstand benötigen, um weiterzukommen.,

Die RCH-und RCf-Schleife

Die RCh, die 22 km nördlich von Tolhuin von der RN-3 abzweigt, und die verbindende RCf, die sich etwa 10 km südlich der Brücke über den Río Grande mit der RN-3 verbindet, bilden eine 120 km lange Schleife, die durch Übergangswälder und von Schafen bewohnte Graswiesen (Vegas) führt., Entlang der RCh sehen Sie den kegelförmigen Berg Yakush und den pyramidenartigen Berg Atukoyak im Süden, bevor die Straße am Lago Yehuin, einem beliebten Angelgebiet und einem guten Ort zum Erkennen von Kondoren, die auf dem Cerro Shenolsh zwischen dem See und seinem flachen Nachbarn Lago Chepelmut nisten, mit dem RCf verbunden ist.

Die indigenen Völker Feuerlands

Die Lande am Ende der Erde war die Heimat von mehreren verschiedenen Gesellschaften vor der Ankunft der Europäer.

Die Selk ’nam

1580 wurde Sarmiento de Gamboa der erste Europäer, der den Selk‘ nam, eine der größten Gruppen, begegnete., Er war beeindruckt von diesen „großen Leuten“ mit ihren kräftigen Rahmen, Guanaco-Roben und konischen Kopfbedeckungen. Es dauerte jedoch nicht lange, bis ihre kriegsähnliche, trotzige Natur offensichtlich wurde, und ein blutiges Gefecht mit einer niederländischen Expedition im Jahr 1599 erwies sich als hervorragende Kämpfer. Vor der Ankunft der Europäer drehte sich die Selk ‚ nam-Gesellschaft um die Jagd auf Guanakos, auf die sie sich nicht nur für Fleisch stützten – die Haut wurde zu Mokassins und Umhängen verarbeitet, die Knochen wurden für die Herstellung von Pfeilspitzen und die Sehnen für Bogensehnen verwendet., Die Jagd wurde zu Fuß gemacht, und die Selk ‚ nam benutzten Heimlichkeit und Teamarbeit, um Guanaco zu umkreisen, und brachten sie mit Pfeil und Bogen herunter, einer Waffe, mit der sie Experten waren.

Die Yámana

Die andere große Gruppe war die Yámana (Yaghan), ein Seefahrer, der in den Kanälen des Fuegischen Archipels lebte. Ihre Gesellschaft basierte auf Stammesgruppen von Großfamilien, von denen jede lange Zeit an Bord ihres Gegenstücks zu einem Hausboot lebte: einem Kanu aus Lenga-Rinde., Draußen auf dem Meer wurde die Arbeit zwischen den Geschlechtern aufgeteilt: Die Männer jagten Robben von der Stange, während die Frauen – die einzigen, die schwimmen konnten – in die eisigen Gewässer gingen und Muscheln mit nur einer Schicht Robbenfett sammelten, um sie vor der Kälte zu schützen. Wenn sie nicht auf See waren, blieben die Yámana in Wohnungen aus immergrünen Guindo-Buchenzweigen, bauten im Winter konische Hütten (um Schnee zu vergießen) und im Sommer aerodynamischere kuppelförmige Hütten (wenn starker Wind weht)., Bevorzugte Campingplätze wurden über Jahrtausende genutzt, und, an diesen Standorten, Mittel von weggeworfenen Muscheln würden sich in Form eines Rings ansammeln, da Türen ständig weg vom Wind verschoben wurden.

Die Auswirkungen der europäischen Siedler

Die Ankunft der europäischen Siedler markierte den Beginn des Endes sowohl für die Selk ‚ nam und die Yámana., Um die Schaffarmen der Kolonisten im späten neunzehnten Jahrhundert zu schützen, wurden Hunderte von Meilen von Drahtzäunen errichtet, die die Selk ‚ nam, nicht überraschend, ärgerte sich, es als ein Einfall in ihre angestammten Länder zu sehen; jedoch, Sie erwarben bald eine Vorliebe für die Jagd auf die langsamen Tiere, die sie als „weißer Guanaco“bezeichnet. Für die Siedler war dies ein unverzeihliches Verbrechen, was eine Belastung für ihre Investition darstellte., Die Selk ‚ nam wurden als „barbarische Wilde“ dargestellt, die ein Hindernis für die Beilegung und den Fortschritt darstellten, und vereinzelte Vorfälle von Angriffen und Vergeltungsmaßnahmen eskalierten bald zu blutigen Konflikten. Zuverlässige Quellen weisen darauf hin, dass Kopfgeldjäger nach Erhalt grausiger Rechnungen bezahlt werden, wie zum Beispiel ein Paar abgetrennte Ohren. Auch der Angriff auf die Selk ‚ nam-Kultur war abrupt und verheerend, angeführt von den „zivilisierenden“ Techniken der salesianischen Missionen, die sie in ihren Gebäuden „übergaben“., In den späten 1920er Jahren lebten wahrscheinlich keine indigenen Selk ‚ nam, wie es ihre Vorfahren getan hatten,und als die reinblütigen Lola Kiepje und Esteban Yshton 1966 bzw.

Die Masernepidemie

Inzwischen löste die Ankunft der Siedler im Jahr 1884 eine Masernepidemie aus, bei der etwa die Hälfte der geschätzten tausend verbliebenen Yámana ums Leben kam. Feuchte, schmutzige Kleidung-europäische Abgüsse von wohlmeinenden Missionaren – erhöhte das Krankheitsrisiko., Die Missionare förderten eine Umstellung auf eine sitzende Landwirtschaft, aber die daraus resultierende Ernährungsumstellung, von einem reich an tierischen Fetten zu einem mehr auf Gemüse angewiesen, reduzierte die Widerstandsfähigkeit der Yámana gegen die Kälte und erhöhte die Wahrscheinlichkeit von Krankheiten weiter. Ausbrüche von Skrofulose, Lungenentzündung und Tuberkulose bedeuteten, dass bis 1911 weniger als hundert Yámana übrig blieben. Abuela Rosa, die letzte der Yámana, die wie ihre Vorfahren lebte, starb 1982. Trotzdem leben noch einige Yámana-Nachkommen in der Nähe von Puerto Williams auf der Isla Navarino.,

Der Rough Guide nach Argentinien und Reise-guides

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